ভারতে পোশাক
ভারতে পোশাক ভারতের প্রতিটি অঞ্চলের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তা, ভূগোল, জলবায়ু এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হয়। ঐতিহাসিকভাবে, নারী ও পুরুষের পোশাক শরীর ঢাকার জন্য কৌপীন, ল্যাঙ্গট, ধুতি, লুঙ্গি, শাড়ি, গামছা এবং কটিবস্ত্রের মতো সাধারণ পরিধেয় থেকে বিবর্তিত হয়ে সুসজ্জিত পোশাকে পরিণত হয়েছে, যা কেবল দৈনন্দিন জীবনেই নয়, বরং উৎসবের অনুষ্ঠান, আচার-অনুষ্ঠান এবং নৃত্য পরিবেশনাতেও ব্যবহৃত হয়। শহরাঞ্চলে পশ্চিমা পোশাক সাধারণ এবং সব সামাজিক স্তরের মানুষ একইভাবে এটি পরিধান করেন। বুনন, তন্তু, রঙ এবং পোশাকের উপাদানের ক্ষেত্রেও ভারতে ব্যাপক বৈচিত্র্য রয়েছে। কখনও কখনও সংশ্লিষ্ট ধর্ম ও আচার-ানুষ্ঠানের ওপর ভিত্তি করে পোশাকে রঙের নিয়ম অনুসরণ করা হয়। ভারতের পোশাকের মধ্যে ভারতীয় সূচিকর্ম, প্রিন্ট, হাতের কাজ, অলঙ্করণ এবং পোশাক পরার বিভিন্ন শৈলীর ব্যাপক বৈচিত্র্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ভারতে ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী পোশাক এবং পশ্চিমা শৈলীর এক বিশাল সংমিশ্রণ দেখা যায়।
উক্তি
[সম্পাদনা]- অন্যান্য জায়গার তুলনায় ভারতে তুলার চাষ আগে শুরু হয়েছিল বলে মনে হয়; দৃশ্যত মহেঞ্জোদারোতে তুলা কাপড়ের জন্য ব্যবহৃত হতো। তুলা সম্পর্কে আমাদের প্রাচীনতম ধ্রুপদী তথ্যসূত্রে হেরোডোটাস মনোরম অজ্ঞতার সাথে বলেন: “সেখানের কিছু বুনো গাছে ফলের বদলে উল ধরে, যা সৌন্দর্য ও গুণগত মানে ভেড়ার পশমকেও হার মানায়; এবং ভারতীয়রা এই গাছগুলো থেকেই তাদের পোশাক তৈরি করে।” নিকট প্রাচ্যের যুদ্ধের মাধ্যমেই রোমানরা এই গাছে ধরা “উলের” সাথে পরিচিত হয়েছিল। নবম শতাব্দীর ভারতে আরব পর্যটকরা জানিয়েছিলেন যে “এই দেশে তারা এমন অসাধারণ নিখুঁত পোশাক তৈরি করে যে অন্য কোথাও তেমনটা দেখা যায় না—এত সূক্ষ্মভাবে সেলাই করা ও বোনা যে সেগুলো একটি মাঝারি আকারের আংটির ভেতর দিয়ে টেনে নেওয়া যায়।” মধ্যযুগীয় আরবরা এই শিল্পটি ভারতের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল এবং তাদের কুত্তান শব্দটি থেকেই আমাদের কটন শব্দটি এসেছে। মসলিন নামটি মূলত মসুলের তৈরি সূক্ষ্ম সুতি বুননের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো যা ভারতীয় মডেল থেকে তৈরি; ক্যালিকোকে এমন বলা হতো কারণ এটি ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত ক্যালিকাট থেকে (প্রথম ১৬৩১ সালে) এসেছিল। ১২৯৩ খ্রিস্টাব্দে গুজরাট সম্পর্কে বলতে গিয়ে মার্কো পোলো বলেন, “এখানে বিশ্বের অন্য যেকোনো অংশের তুলনায় অনেক বেশি সূক্ষ্মভাবে সূচিকর্ম করা হয়।” কাশ্মীরের শাল এবং ভারতের গালিচাগুলো আজও টেক্সচার ও ডিজাইনে ভারতীয় বুননের শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য বহন করে। তবে বুনন ছিল ভারতের অনেক হস্তশিল্পের মধ্যে একটি মাত্র এবং তাঁতিরা ছিল অনেক কারুশিল্প ও বণিক গিল্ডের একটি মাত্র অংশ যারা ভারতের শিল্পকে সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রণ করত।
- উইল ডুরান্ট, আওয়ার ওরিয়েন্টাল হেরিটেজ।
- নারীরা ঢিলেঢালা পোশাক পরতেন—রঙিন রেশমি শাড়ি অথবা হাতে বোনা খদ্দর—যা দুই কাঁধের ওপর দিয়ে গিয়ে কোমর শক্ত করে জড়িয়ে পায়ের পাতা পর্যন্ত নেমে আসত; প্রায়ই বুকের নিচে কয়েক ইঞ্চি তামাটে চামড়া উন্মুক্ত থাকত। সূর্যের প্রখর রোদে চুল শুকিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য তাতে তেল মাখা হতো; পুরুষরা মাঝখানে সিঁথি করে চুল দুই ভাগ করে বাম কানের পেছনে ঝুঁটি করে বেঁধে রাখতেন; নারীরা চুলের একটি অংশ মাথায় কুণ্ডলী পাকিয়ে রাখতেন তবে বাকি অংশটি ছেড়ে দিতেন, প্রায়ই ফুল দিয়ে সাজাতেন অথবা ওড়না দিয়ে ঢেকে রাখতেন। পুরুষরা সুদর্শন ছিলেন, তরুণীরা ছিলেন সুন্দরী এবং সবাই এক চমৎকার ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন; কটিবস্ত্র পরা একজন সাধারণ হিন্দুর মর্যাদা প্রায়ই পূর্ণ পোশাকে সজ্জিত একজন ইউরোপীয় কূটনীতিকের চেয়ে বেশি ছিল। পিয়েরে লোতি মনে করতেন এটি “অনস্বীকার্য যে আর্য জাতির সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশ এবং পরিমার্জন ভারতের উচ্চবিত্তদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।” উভয় লিঙ্গই প্রসাধনী ব্যবহারে দক্ষ ছিল এবং অলঙ্কার ছাড়া নারীরা নিজেদের নগ্ন মনে করতেন। বাম নাকের ছিদ্রের আংটি বিয়ের প্রতীক ছিল। কপালে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিশ্বাসের একটি আঁকা প্রতীক থাকত।
- বস্ত্রগুলো এমন এক শৈল্পিকতায় বোনা হতো যা আজ পর্যন্ত কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারেনি; সিজারের সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত ভারতের কাপড়ের কদর সারা বিশ্বে রয়েছে। কখনও কখনও সূক্ষ্মতম এবং অতি যত্নসহকারে আগে থেকে গণনা করা মাপ অনুযায়ী টানা ও পোড়েনের প্রতিটি সুতো তাঁতে বসানোর আগেই রঙ করা হতো; বুনন যত এগোত নকশা ফুটে উঠত এবং উভয় দিকে তা দেখতে একই রকম হতো। হাতে বোনা খদ্দর থেকে শুরু করে সোনা দিয়ে ঝকমক করা জটিল ব্রোকেড, দৃষ্টিনন্দন পায়জামা থেকে শুরু করে কাশ্মীরের অদৃশ্য সেলাইয়ের শাল পর্যন্ত ভারতে বোনা প্রতিটি পোশাকের মধ্যে এমন এক সৌন্দর্য রয়েছে যা কেবল অতি প্রাচীন এবং এখন প্রায় সহজাত হয়ে যাওয়া শিল্প থেকেই আসতে পারে।
- উইল ডুরান্ট, আওয়ার ওরিয়েন্টাল হেরিটেজ।
- সেই উপলক্ষে আমি একটি মন্ত্র দিয়েছিলাম, ‘স্বাধীনতার আগে খাদি ছিল জাতির জন্য; স্বাধীনতার পর খাদি হোক ফ্যাশনের জন্য।’ কিন্তু আমি মানুষকে খাদিধারী হওয়ার জন্য জোর দিই না—অর্থাৎ কেবল খাদি পরা এবং অন্য কিছু না। আমার আবেদন হলো যে আপনার বাড়িতে যদি বিভিন্ন ধরণের কাপড় থাকে, তবে খাদিকেও তার মধ্যে একটি করে তুলবেন না কেন? যখনই পারবেন খাদি পণ্য কেনার চেষ্টা করবেন। এই প্রচারণা সারা রাজ্যে চালানো হয়। এর ফলে আমরা গান্ধী জয়ন্তীর সেই এক সপ্তাহে খাদির বিক্রিতে ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি দেখেছি। আমি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ফুলের তোড়া দেওয়ার পরিবর্তে একটি খাদির রুমাল এবং একটি বই দেওয়ার এই প্রথাও চালু করেছি। আমি মানুষকে বলি যে আপনি যদি কাউকে ফুল দেন, তবে এক বা দুই দিনের মধ্যে সেগুলো আবর্জনার স্তূপে জমা হবে। কিন্তু আপনি যদি একটি বই দেন, তবে তা একজনের হাত থেকে অন্যজনের কাছে পৌঁছাতে পারে। তাই আমার সমাজ সংস্কারের প্রতিটি প্রচেষ্টায় আপনি গান্ধীর ছাপ দেখতে পাবেন।
- মধু পূর্ণিমা কিশওয়ারের মোদী, মুসলিমস অ্যান্ড মিডিয়া: ভয়েসেস ফ্রম নরেন্দ্র মোদী’স গুজরাট, মানুষী পাবলিকেশনস, দিল্লি ২০১৪-এ নরেন্দ্র মোদীর উক্তি।
- তারপর, সব সময়ের মতো, যখন ভারতীয় এবং ইউরোপীয় নারীরা দেখা করেন, কথোপকথনটি শাড়ির দিকে মোড় নেয়, এই সুন্দর পোশাক... যার পাশে শ্যানেল বা ডিওরের প্রতিটি মডেল পোশাক হাস্যকর, আনাড়ি এবং লাবণ্যহীন মনে হয়।
- ওরিয়ানা ফাল্লাচি, দ্য ইউজলেস সেক্স: ভয়েজ অ্যারাউন্ড দ্য ওম্যান, ১৯৬১।
- বিষয়টি এমন নয় যে নারী শাড়ির সাথে মানিয়ে নেন; বরং শাড়িই নারীর সাথে মানিয়ে নেয়। শাড়ি হলো স্রেফ একটি আকৃতিহীন কাপড়ের টুকরো; শাড়ি পরিধানকারীই একে একটি রূপ দেন।
- অমিতা মালিক, ওরিয়ানা ফাল্লাচির দ্য ইউজলেস সেক্স: ভয়েজ অ্যারাউন্ড দ্য ওম্যান, ১৯৬১।
- পাগড়ি ইসলামের প্রতীক নয়। আপনি যদি বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনা করতেন তবে জানতে পারতেন যে, একে "ইসলামি পোশাক" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করার পরিবর্তে সব অভিধান ও বিশ্বকোষ একে "প্রাচ্য বা নারীদের মস্তকাবরণ" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে। আর প্রাচ্য, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কেবল মুসলিম দেশগুলো নিয়েই গঠিত নয়। এর মধ্যে ভারতও অন্তর্ভুক্ত, যেটি মুসলিম আক্রমণ সত্ত্বেও সব সময় হিন্দু দেশ হিসেবে টিকে থাকতে পেরেছে। ভারতে হযরত মুহাম্মদের অনেক আগে থেকেই পাগড়ি ব্যবহৃত হতো। গুরুদের কালো পাগড়ি, মহারাজাদের রত্নখচিত পাগড়ি, শিখদের লাল পাগড়ির কথা ভাবুন, যারা আবার ইসলামের সবচেয়ে কঠোর শত্রু।
- ওরিয়ানা ফাল্লাচি, দ্য ফোর্স অফ রিজন, ২০০৬।
- ২০১৭ সালের নভেম্বরে, নিউইয়র্ক টাইমস ভারতের দেশীয় বস্ত্রশিল্পকে উৎসাহিত করার সিদ্ধান্তকে দেশের প্রবৃদ্ধির অন্তরায় হিসেবে চিত্রিত করেছিল। “২০১৪ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি জাতীয় সরকার গঠন করার পর থেকে ভারতীয় ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিকে পশ্চিমা শৈলী এড়িয়ে দেশীয় পোশাককে আগ্রাসীভাবে প্রচার করার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে” (কাদরি, ২০১৭, অনুচ্ছেদ ৩)। সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে নারীর পোশাক হিসেবে প্রচলিত এবং আজও টিকে থাকা শাড়ির মতো স্থানীয় শিল্পের প্রচারের সমালোচনা করা স্রেফ অজ্ঞতা। “তার প্রচারণার সময় মিস্টার মোদী বেনারসি শাড়ির ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত করার এবং এর তাঁতিদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যারা এই নির্বাচনী এলাকার ভোটারদের একটি বড় অংশ। এই তাঁতিরা, যারা বেশিরভাগই মুসলিম এবং পারিবারিক পেশা অনুসরণ করেন, তারা মূলত দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করেন” (কাদরি, ২০১৭, অনুচ্ছেদ ১৪)। নিজেদের যুক্তি প্রমাণের জন্য নিউইয়র্ক টাইমস আরও দাবি করে যে মানুষের ওপর পোশাকের পছন্দ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। “মিস্টার মোদী ঐতিহ্যবাহী পোশাককে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং যেহেতু দেশের অনেকেই তাকে খুশি করতে চায়, তাই ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিও তা অনুসরণ করছে”।
- পোশাকের অভাব তেমন কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করে; সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিরাও নিজেদের পরিবারে এবং অপরিচিতদের সংস্পর্শহীন অবস্থায় স্বেচ্ছায় প্রায় নগ্ন থাকেন; ফলে ভারত যে কাপড় তৈরির জন্য এত বিখ্যাত, সেই সব কারিগররা মূলত মানুষের শালীনতা, ধনী ও বিলাসপ্রিয় ব্যক্তিদের রুচি এবং প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত বাণিজ্যিক চেতনা থেকেই অনুপ্রেরণা পায়, প্রয়োজনের তাগিদ থেকে নয়। ভারতে যদি কাপড় তৈরি করা একজন মানুষের জন্য সবচেয়ে কম পরিশ্রমের কাজ না হতো, তবে সম্ভবত পুরো জাতি আজও তাদের সেই জিম্নোসোফিস্ট বা নগ্ন দার্শনিকদের মতোই উলঙ্গ থাকত, যাদের সম্পর্কে প্রাচীনরা অনেক কথা বলতেন কিন্তু জানতেন খুব কম।
- রবার্ট ওরম, জৈন, এম. (সম্পাদক) (২০১১) দ্য ইন্ডিয়া দে স: ফরেন অ্যাকাউন্টস থেকে উদ্ধৃত। নয়াদিল্লি: ওশান বুকস। খণ্ড ৪
- কাশ্মীরিদের পোশাকে একটি বড় পাগড়ি থাকে যা বেশ আনাড়িভাবে পরা হয়; একটি বিশাল পশমি কোর্তা যাতে চওড়া হাতা থাকে এবং মাঝখানে অনেক ভাঁজ করা একটি থলে বা পোটলা জড়ানো থাকে; এই আবরণের নিচে (যাকে মোড়ক বলাই ভালো) উচ্চবিত্তরা একটি 'পিরাহান' বা শার্ট এবং পায়জামা পরেন; কিন্তু নিম্নবিত্তদের এমন কোনো অন্তর্বাস নেই, এমনকি তারা কোমরে কাপড়ও বাঁধেন না... নারীদের পোশাক পুরুষদের তুলনায় কম আনাড়ি নয় এবং এটি তাদের সহজাত সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার জন্য মোটেও উপযুক্ত নয়। তাদের বাইরের এবং প্রায়ই একমাত্র পোশাকটি সুতি কাপড়ের এবং একটি লম্বা ঢিলেঢালা শার্টের মতো। তাদের চুল একটি মাত্র বেণীতে থাকে এবং তার ওপর তারা পশমি কাপড়ের একটি আঁটসাঁট টুপি পরেন, যা সাধারণত লাল রঙের হয়; টুপির পেছনের অংশে একই কাপড়ের একটি ত্রিভুজাকার অংশ লাগানো থাকে যা পিঠের ওপর ঝুলে থাকে এবং চুলের অনেকটা অংশ ঢেকে রাখে। টুপির নিচের প্রান্তের চারপাশে একটি ছোট পাগড়ি পেঁচানো থাকে যা পেছনে একটি ছোট গিঁট দিয়ে আটকানো থাকে; এটিই আমার কাছে তাদের একমাত্র কৃত্রিম অলঙ্কার বলে মনে হয়েছে। মনে রাখবেন যে আমি সাধারণ নারীদের পোশাকের কথা বলছি, কারণ কেবল তাদেরই জনসমক্ষে আসার অনুমতি রয়েছে। উচ্চবিত্ত পরিবারের নারীদের কখনোই বাইরে দেখা যায় না; এমনকি কোনো পরিবারের নারী সদস্য নিয়ে কথা বলাও কোনো মুসলমান জাতির প্রথার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।
- কাশ্মীরের পোশাক, জর্জ ফরস্টার, জৈন, এম. (সম্পাদক) (২০১১), দ্য ইন্ডিয়া দে স: ফরেন অ্যাকাউন্টস থেকে উদ্ধৃত। নয়াদিল্লি: ওশান বুকস। খণ্ড ৪
- নারী-পুরুষ উভয়ের পোশাকই সাধারণত একটি লম্বা ঢিলেঢালা আবরণ এবং পায়জামা নিয়ে গঠিত, যার ওপরের অংশটি পশমি কাপড়ের তৈরি। শীতকালে ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্য কাশ্মীরিরা সাধারণত তাদের পোশাকের নিচে একটি মাটির পাত্রে অল্প পরিমাণ জ্বলন্ত কয়লা বহন করে; এই অভ্যাসের ফলে শরীরের চামড়া পুড়ে যায় এবং রঙ নষ্ট হয়ে যায়, এমনকি মাঝেমধ্যে পক্ষাঘাত বা প্যারালাইসিসের সৃষ্টি করে। .... হিন্দু নারীরা কখনোই পর্দা করেন না এবং তারা ঘরে বা বাইরে কোথাও নিজেদের লুকিয়ে রাখেন না।
- কাঙ্গরি, উইলিয়াম মুরক্রফট, জৈন, এম. (সম্পাদক) (২০১১)দ্য ইন্ডিয়া দে স: ফরেন অ্যাকাউন্টস থেকে উদ্ধৃত। নয়াদিল্লি: ওশান বুকস। খণ্ড ৪
- তারা বেশ কষ্টসহিষ্ণু ও শক্তিশালী মানুষ, বিশেষ করে কাথিয়াওয়াড় এবং কচ্ছ জেলার অধিবাসীরা। তাদের সাধারণ পোশাক হলো কোমরের চারপাশে জড়ানো একটি ঘাগরা, যা অনেকটা ভীলদের মতো এবং মাথায় ও কাঁধে জড়ানো একটি সুতি কাপড়। তারা যখন পরিপাটি হতে চায়, তখন সেই কাপড় দিয়ে একটি খুব বড় সাদা পাগড়ি তৈরি করে। শীতকালে বা সাজগোজের সময় তারা এর সাথে একটি তুলার তৈরি "লেবাডা" জামা পরে, যার ওপর তারা বর্মের শার্ট, হাতের কব্জি রক্ষার সরঞ্জাম এবং দস্তানা ব্যবহার করে। তারা তলোয়ার, ঢাল, ধনুক এবং তীর ছাড়া বাইরে বের হওয়াকে উপযুক্ত মনে করে না; তাদের অশ্বারোহীরা এর সাথে লম্বা বর্শা এবং যুদ্ধ-কুঠারও সাথে রাখে। সুতির লেবাডায় সাধারণত বর্মের শার্টের কারণে দাগ লেগে যায় এবং প্রত্যাশিতভাবেই এই দাগগুলোকে তাদের সামরিক পেশার চিহ্ন হিসেবে সম্মানিত মনে করা হয়। এতটাই যে, তরুণ যোদ্ধারা প্রায়ই তেল বা ঝুল দিয়ে কৃত্রিমভাবে এই দাগ তৈরি করে এবং নতুন পোশাকের শহরের মানুষের মতো শুভ্রতা যত দ্রুত সম্ভব দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। হ্যামিল্টনের সেই গল্পের আসল উৎস সম্ভবত এটাই যে, কোলীরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং মার্জিত পোশাককে নীচ এবং নারীসুলভ মনে করে ঘৃণা করে। অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা জৌলুস পছন্দ করে; তাদের ঢালগুলো প্রায়ই খুব সুন্দর হয়, যাতে রুপার কাজ থাকে এবং গণ্ডারের চামড়া দিয়ে তৈরি হয়; তাদের যুদ্ধ-কুঠারগুলো কারুকার্যখচিত এবং বর্শাগুলো রুপার অনেকগুলো আংটি দিয়ে ঘেরা থাকে। তাদের ধনুকগুলো ভীলদের মতো হলেও আরও শক্তিশালী এবং উন্নত মানের; আর তাদের তীরগুলো লাল রঙের কারুকার্যখচিত চামড়ার তূণীরের মধ্যে রাখা হয়।
- কোলীদের পোশাক, বিশপ হেবার, জৈন, এম. (সম্পাদক) (২০১১) দ্য ইন্ডিয়া দে স: ফরেন অ্যাকাউন্টস থেকে উদ্ধৃত। নয়াদিল্লি: ওশান বুকস। খণ্ড ৪
- মারাঠা পোশাকে কেবল দুটি পরিধেয় থাকে—একটি হলো কোমর পর্যন্ত আঁটসাঁট যার হাতা কনুই পর্যন্ত টাইট থাকে; অন্যটি হলো প্রায় ২০ গজ বা তার চেয়ে বেশি লম্বা একটি রেশমি কাপড়, যা তারা পেটিকোটের মতো নিজেদের চারপাশে পেঁচিয়ে নেয় এবং তারপর তার একটি অংশ দুই পায়ের মাঝখান দিয়ে টেনে পেছনে গুজে দেয়, যা অনেকটা পেটিকোট এবং পায়জামা উভয়ের কাজ করে; এটিই তাদের পুরো পোশাক, তবে মাঝেমধ্যে তারা লম্বা হাতার পরিবর্তে ছোট হাতার আঙ্গিয়া ব্যবহার করে।
- মারাঠা পোশাক, ফ্যানি পার্কার, জৈন, এম. (সম্পাদক) (২০১১) দ্য ইন্ডিয়া দে স: ফরেন অ্যাকাউন্টস থেকে উদ্ধৃত। নয়াদিল্লি: ওশান বুকস। খণ্ড ৪
- উজানি আসাম, ১৫ই জানুয়ারি [১৮৩৬] – আমরা সিংফোদের একটি বড় গ্রাম কুজুতে পৌঁছলাম, যেখান থেকে আধবেলার পথ গেলেই চা গাছকে তার প্রাকৃতিক অবস্থায় পাওয়া যায়... সেখানকার মানুষজন দেখতে ফর্সা, অনেকটা বর্মীদের মতো কিন্তু তবুও সম্পূর্ণ আলাদা। পুরুষদের পোশাক বর্মীদের সাথে খুব বেশি মিলে যায়; নারীদের পোশাক কিছুটা আলাদা, যাতে প্রধানত এক ধরণের গাউন থাকে; বর্মায় উল্কি আঁকা কেবল পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও এখানে নারীরাই এতে বেশি আগ্রহী বলে মনে হয়; সারাদিনে আমি যতজনের পা দেখেছি, সবগুলোতেই উল্কির রিং দিয়ে সাজানো ছিল। পুরুষরা বেশ শক্তিশালী এবং সুগঠিত জাতি; তারা স্বাধীনচেতা ও সহজ-সরল এবং সব ধরণের মদ খুব পছন্দ করে।
- উজানি আসামের পোশাক, উইলিয়াম গ্রিফিথ, জৈন, এম. (সম্পাদক) (২০১১) দ্য ইন্ডিয়া দে স: ফরেন অ্যাকাউন্টস থেকে উদ্ধৃত। নয়াদিল্লি: ওশান বুকস। খণ্ড ৪
- চুলের বিন্যাসের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের মানুষেরা যে বৈচিত্র্যময় রুচি দেখায় তা আর কোথাও দেখা যায় না। এবং যতটুকু আমি বুঝতে পারছি, এটি ধর্মীয় পার্থক্যের ওপর নির্ভর করে না। কেউ মাথা ভাঁজ করা কাপড়ের স্তূপ দিয়ে ঢেকে রাখে, অন্যরা কোনো আবরণই পরে না এবং চুল খুব ছোট করে ছেঁটে রাখে। কেউ ছোট টুপি পরে এবং চুল কাঁধ পর্যন্ত নামিয়ে রাখে যেখানে তা সমানভাবে কাটা থাকে। অন্যদের কপাল থেকে ঘাড় পর্যন্ত একটি চওড়া রেখা কামানো থাকে এবং অন্যরা কপালে কান থেকে কান পর্যন্ত চুল কেটে ফেলে। মাঝেমধ্যে দেখা যায় পুরো মাথা কামানো কিন্তু মাথার মাঝখানে একটি লম্বা ঝুঁটি রাখা হয়েছে। মুসলমানদের সাধারণত সুন্দর দাড়ি থাকে। তবে হিন্দুরা প্রায় সব সময় তাদের দাড়ি কামিয়ে ফেলে।
- চুলের স্টাইল, হোনোরিয়া লরেন্স, জৈন, এম. (সম্পাদক) (২০১১) দ্য ইন্ডিয়া দে স: ফরেন অ্যাকাউন্টস থেকে উদ্ধৃত। নয়াদিল্লি: ওশান বুকস। খণ্ড ৪
- রবিনসন লিখেছেন যে, ভারতীয় কারিগররা তাদের বস্ত্রের জন্য যে রঙগুলো ব্যবহার করতেন তা কেবল উজ্জ্বল এবং বৈচিত্র্যময়ই ছিল না, বরং সেগুলো প্রায়ই অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং সুরের গুণসম্পন্ন ছিল: তাদের রঙের মধ্যে এমন লুকানো বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব থাকে যা কেবল বিভিন্ন আলোতে ফুটে ওঠে। রাজস্থান (তৎকালীন রাজপুতানা), কোটা এবং আলওয়ারে তৈরি 'পাগড়ি' বা মস্তকাবরণে দুটি সামান্য ভিন্ন শেড ব্যবহার করা হতো যা কাপড়ের ঢেউয়ের সাথে সাথে ক্রমাগত রঙ পরিবর্তনের একটি নকশা তৈরি করত।
- ক্লদ আলফনসো আলভারেস (১৯৯১)-এর ডিকলোনাইজিং হিস্ট্রি: টেকনোলজি অ্যান্ড কালচার ইন ইন্ডিয়া, চায়না অ্যান্ড দ্য ওয়েস্ট ১৪৯২ টু দ্য প্রেজেন্ট ডে।
বহিঃসংযোগ
[সম্পাদনা]
উইকিপিডিয়ায় ভারতে পোশাক সম্পর্কিত একটি নিবন্ধ রয়েছে।